Путешествие в Саяны 2005

Больше, чем ожидали

Сергей Жуков

План
Вдохновителем, организатором и руководителем похода по Туве был Владимир Манин - велотурист из Темиртау. Почему Тува? Да потому что там мы еще не были. Она располагается между Алтаем, Хакасией, краснодарским краем, Бурятией и Монголией. Границы Тувы лежат по алтаю, хребтам западных и восточных Саян, с юга пустыня. Столица - Кызыл. Маршрут планировался максимально экстремальный и авантюрный - от Кызыла до поселка Тоора-Хем примерно 200 километров, от него еще около 200 по горно-таежному бездорожью до пика Топографов (высшая точка восточно-саянских гор) и через долину вулканов на Иркутск. Еще примерно 600 километров, но там уже есть неплохие дороги. Вот и все, что я знал о Туве перед походом.
Друзья стращали меня злыми тувинцами, лесными разбойниками, змеями, клещами, комарами, гнусом и так далее. Я же больше боялся заплутать в таежном бездорожье, а потому пришлось покупать JPS (прибор определения координат и высот), а Манин доставал карты района. Против зверей взял отпугивающие средства. Все это успокоило грядущий червячок сомнения. Купил новый велосипед, сделал новую палатку, другое снаряжение. Все готовились, как могли.
Старт
Добирались до Кызыла тяжело, с тремя пересадками. Когда штурмуешь набитый людьми и баулами общий вагон (часто ночью) с рюкзаком за спиной и велосипедом в руках, то главное - это верить в победу, не теряться и быть наглым и вежливым одновременно (то есть хитрым). По приезде в Кызыл заехали в местный турклуб (который благополучно существует за государственный счет еще с советских времен), краеведческий музей, потом к монументу «Центр Азии» (пока еще никто не опроверг, что географический центр Азии лежит действительно здесь) и, наконец-то, после утомительной дороги выехали на маршрут и покатили по природе.
Грязный штурм
У команды был сильный боевой дух, все жаждали трудностей и сразу их получили. Через 40 километров асфальта от Кызыла в горы повел раскисший от дождей проселок. Сверху полил затяжной дождик. Через каждые десять - двадцать метров лужи, частенько по колено. А где луж нет, там грязь. Ей облипли велосипеды, багаж, колеса крутятся чуть чуть.
Каждый тут выбирал свою тактику движения. Кто-то обходил эти лужи, кто-то проезжал напрямик ( и часто в ней буксовал и падал: танки грязи не боятся!). Особенно эффектными были падения, порой купались в воде до головы. Жалко не было видеокамеры - кадры получились бы что надо! Все это больше напоминало не велотуризм, а экстремальные грязе-велосипедные процедуры на свежем воздухе. Мы наверняка вошли в книгу рекордов Гиннеса по приседаниям в грязи. Но лес, тайга, горы - все это придавало нам сил. За первый день прошли 13 километров, на третий взяли перевал 2009 метров, где нас ночь накрыло снегом. На следующий день - перевал Бога - примерно 2000 метров (святое место, там вешают тряпочки и кидают монетки)). Потом еще перевал, тундра, опять перевал. Перед перевалом Бога стоят дорожные знаки «Крутой подъем - 35%» и «1200» метров. Никогда такого не видел.
С последнего перевала крутой - 1 километр высотой - серпантинный спуск в обширное болото и удивительный вид. На горизонте прекрасно виден пик Топографов, хотя по прямой до него примерно 150 или даже больше километров. И перед ним множество мелких зеленых бугорков, которые есть на самом деле неслабые горы. А между ними блестит бесчисленное количество озер.
Относительно часто приходилось уступать дорогу «Уралам». У них скорость 10-15 километров в час. Только они здесь хозяева дороги. Изредка ГАЗ-66 или УАЗик, об иномарках и речи нет. Частенько попадались сломанные подшипники, шестеренки и тому подобные детали. А посреди дороги в тундре канализационный люк.
Я уверен, что мы надолго «вошли в историю» велосипедного освоения края. И мы были первые - карагандинцы. Такого водители еще никогда не видели и неизвестно когда еще увидят. Реакция у водителей разная. Одни теряли дар русской речи. Другие орали: «и куда вы прете, дальше вообще поплывете». Третьи останавливались, советовали, интересовались, помогали продуктами. Выяснилось, что немного севернее настоящая тундра, с настоящими оленями и тувинцами - оленеводами, которые «моя твоя не понимай», «деньги давай» и переправляют людей через реки под дулами винтовок. Но это скорее уж преувеличение.
На шестой день пути мы прошли 130 километров мы прошли 130 километров по грязи и вышли на берег Бай-Хема (Большой Енисей). Дороги дальше не было никакой, ни хорошей, ни плохой, только на моторных лодках за деньги. И так возят грузы в Тоора-Хем (летом). Зимой действует зимник. Дальнейшее движение вперед потребовало затраты неопределенного количества денег и времени, с неопределенным результатом, трудностей становилось на порядок больше чем нам представлялось. Как и шансов совсем потерять здесь здоровье. Ах, как хотелось найти хоть какую-нибудь зацепку, шанс двигаться вперед. Но шансов не было. Кроме того, в тайге развелось много медведей и зверье стало звереть, то есть перестало бояться человека. Были случаи нападения.
Движение вперед преступало грань разумного риска и мы повернули назад. У меня было двойственное чувство: с одной стороны горечь от отступления, с другой - облегчение от правильности выбора, как будто голову вынимаем из петли. И на «Урале» с кунгом мы вернулись в Кызыл.
В центре Тувы
мы отступили, но у нас еще были силы, время и боевой дух. Существовал вариант пройти вдоль монгольской границы до Алтая, но там нам обещали проблемы с пограничниками. И мы пошли на запад, вдоль Енисея, по центру Тувы. До городка Ак-Довурак - 300 километров. И здесь мы уже лучше стали узнавать страну под названием Тува.
Тува исторически находилась под влиянием Монголии и Китая. Первыми русскими, проникшими сюда, были староверы, которые столетиями волнами приходили сюда и поселялись вдоль Ка-Хема (Малый Енисей) и южнее. Некоторых из них случайно обнаружили с вертолета только в 60-х годах прошлого века геологи. В том числе знаменитую Агафью Лыкову (Известия, «Таежный тупик», Песков). Потом пошли купцы, золотоискатели, промышленники... В 1913 году Тува обратилась с просьбой о присоединении к России, и даже основала новыю столицу - Белоцарск. Но тут первая мировая, революция, гражданская война...
ту же тувинская компартия организовала разгром белогвардейцев, стала строить коммунизм и развивать промышленность, уничтожать шаманов, лам и монастыри. Белоцарск переименовали в Красный (Кызыл), в 37 году их лидера - как и положено было - расстреляли. В 1941 году все еще суверенная Тува объявила войну Германии и только в 41 году у Сталина дошли руки добровольно присоединить Туву к СССР.
В Туве различные климатические зоны: тундра, таежно-лесная, степная и пустынная. И это все при размерах, как половина Карагандинской области. Соответственно и тувинцы, живущие в этих зонах, имеют отличия друг от друга в языках. В некоторых зонах зимой морозы доходят зимой до -60 градусов и ниже. Тут почти бок о бок живут высокогорные яки, северные олени, снежные барсы, медведи, волки, верблюды архары, джейраны, одомашненные животные и так далее. Поразительное разнообразие. Парадоксальное сочетание религий - староверы, шаманизм, буддизм. Интересно, что ламы женятся на шаманках. Про центр Азии уже упоминалось. Имеется даже свое «мертвое море», где соли еще больше.
Трасса Кызыл – Ак-Довурак очень живописная, довольно хороший асфальт. Вдоль дороги степной, практически казахстанский пейзаж. Только в Туве сопки характерно остроконечные. На перевалах участки тайги. Вообще эта трасса – участок знаменитого Саянского Кольца: Красноярск-Абакан-Кызыл-Абакан-Красноярск, очень популярная у российских велосипедистов и велотуристов. За неделю до нас партия «Единороссов» проводила здесь свою велогонку. Вообще российский триколор очень популярен в Туве. Ребятня частенько вешает российские флажки на велосипеды. Почему бы нам, будучи за границей, не ездить с казахстанским флагом? Всю дорогу в Туве нас приветствовали шофера, махали руками, останавливались, спрашивали кто такие, откуда. Удивлялись, что из Казахстана – видели, мол, чехов, немцев, англичан, а вот из Казахстана впервые. Такой теплый прием, конечно, приятен – давали продукты, угощали бозо (местное пиво из молока). Но порой он становился слишком горячим, когда местные были «навеселе». Поэтому ночевки мы старались делать скрытно, подальше от поселков. Но однажды и тут нас нашел едва стоящий на ногах «абориген», который «был пьяный, но теперь уже протрезвел» и у которого где-то «там в канаве заглох мотоцикл», и «жена будет ругать». Пришлось вытаскивать ему мотоцикл.
На второй день мы остановились пообедать у впечатляющей горы, вплотную подходящей к дороге и имеющей множество вершин правильной конусообразной формы. Подъехал пастух, мы спросили, что это за гора? Он ответил: Хайыракан – «Небесная гора». Про нее здесь ходит много легенд и мифов. В горе много пещер и в 1996 году ее посетил сам Далай-Лама, сказав, что он увидел ее во сне и что с этого места начался тувинский народ. Вдоль дороги частенько попадаются скифские курганы, а где-то вдоль Енисея сохранились фрагменты «Дороги Чингисхана». Сейчас ее основную часть затопила саяно-Шушенская ГЭС. Дорога построена задолго до Чингисхана, в глубокой древности. Мощеная, широкая, очень ровная. Кто, когда и зачем ее построил? Загадка! Зачем древним людям автострада?
Самые известные в Туве раскопки – «Царские курганы» эпохи бронзы Аржаан-1 и Аржаан-2. очень много золотых вещей, как и у «Золотого человека» в Казахстане. Кто же все-таки эти скифы? Их курганы и на Украине, и в Иране, и в Индии, и в Китае, Средней Азии, не говоря уж про Казахстан. Кто их предки и потомки?
Дожди шли через день, но больше запомнились солнечные дни. Перевалы хороши тем, что с них можно 5-10 километров ехать, не крутя педали. В Туве много орлов, их посвист постоянно раздается с небес, а один орел устроил со мной гонки на спуске. Я катил вниз, а он парил рядом. Как-то к вечеру, ищем место для стоянки, идем на перевал, моросит дождь, у Манина разболелась нога. Он хромал и отставал. Остановился бортовой ГАЗ-53 и шофер предложил подбросить нас через перевал на 40 километров. Мне все равно, но Манин, страдая, бросил: «Вот еще, поход портить!». Шофер обиженно-уважительно хмыкнул и уехал. Когда подъезжали к Ак-Довураку, то увидели, что все близлежащие вершины гор изуродованы огромными отвалами. Здесь добывается асбест и отвалы просто режут глаз среди окружающей красоты.
Через Западные Саяны
Асфальт от Ак-Довурака поворачивает на север до Абакана, примерно 400 километров горной дороги через хребет Западные Саяны. Недалеко от Ак-Довурака так называемый "Памятник Чингиз-хану", древняя каменная скульптура, но искать его нет времени. До ближайшего населенного пункта - Азаса - примерно 250 километров по горам, продуктов в обрез и опять переходим на подножный корм: грибы и ягоды.
Дорога вначале идет через несколько широких и пустых долин, окруженных высокими голыми горами - чисто монгольский пейзаж. Затем перевал Орлиный, с крутым серпантином. За ним горный пейзаж, напоминающий Тянь-Шань, очень красивый и разнообразный - речки, смешанные леса, скалистые горы, долины с высокими травами, много юрт-летовок. На высоте 2000 метров лес заканчивается, довольно близко уже горные вершины, в долинах озера на вечной мерзлоте - тундра. За перевалом уже Хакасия. Саянский перевал высотой 2208 метров брали под холодным и промозглым дождем - довольно сурово. На перевале стояла белая волга. Из нее выскочил человек, весь увешанный фотоаппаратурой и попросил разрешения нас сфотографировать. Оказалось, что он готовит фотоматериал по Хакасии. Другой человек снимал нас на видео. Так что вполне возможно, что этот материал всплывет где-нибудь в Абакане.
За перевалом - хорошая погода, 40 километров непрерывного спуска и опять светит солнце - загораем на ходу. Асфальт прекрасный, но утомляет однообразие природы. Очень крутые сопки, заросшие лиственницей (скучно). Или нас уже избаловала своим разнообразием Тува. Но впереди еще четыре приличных перевала, а дальше степная часть Хакасии. Неповторимые пейзажи, отдаленно напоминающие Казахстан, но как-то уютнее и милее. Впереди 100 километров степной дороги, все главные трудности позади.
В Хакасии на нас почему-то вообще не обращали внимания. Из сотен машин, ехавших мимо только один раз кто-то поприветствовал. Не то, что в Туве, избаловавшей нас вниманием. Но все же Хакасия нас удивила. Перед Аскизом, у дороги, мы увидели знаменитый музей хакасской каменной бабы. Это местная святыня, люди приезжают со всего света к ней лечиться. Одно время ее увезли в музей, но начались разные природные катаклизмы. Местные жители потребовали вернуть ее и все встало на свои места. Я думал, что каменные изваяния относятся к тюркскому периоды, но российские ученые дают ей четыре тысячи лет, а по данным зарубежных - 15 тысяч лет. Если поднести к ней ладонь, то ладони становится тепло, даже горячо.
Рядом с музеем хакасской святыни восьмигранная деревянная юрта. Хакасы начали строить такие 200-300 лет тому назад и чем богаче была семья, тем больше граней, до 12. самые бедные строили шестигранные. Что же говорить о нас, русских, живших в четырехстенных домах, а пятистенок был только у богачей. Была в юрте и душа "сила шамана". Расколотая деревянная чурка, на одной стороне которой выпуклый узор сложной формы, на другой ее отпечаток - негатив. Кстати, экскурсовод. Молодая хакаска, денег с нас не взяла. Не потому, что у нас их не было, а просто захотела нам помочь. А от музея вдоль дороги еще километров десять тянулись древние могилы эпохи бронзы - небольшие курганчики, обложенные камнями, порой довольно плотно друг к другу.
Впереди Аскиз. Пейзаж монотонно-степной. Если раньше природа давала желание и силы двигаться дальше, то здесь оно иссякло. Мы были выжаты, как лимоны - физически, психически, технически и финансово. На описание только истории поломок велосипедов, их ремонта и состояния ушла бы не одна страница. И сами мы обросли, поизносились и внешне стали бичеваты. Да и внутреннее состояние тоже, все мысли - отдохнуть, поесть, а главное - домой. Нам повезло, в Аскизе мы смогли взять билеты почти до Караганды. Почти - это до Астаны. До Караганды российских денег уже не хватало. На прощание Хакасия собрала грозовые тучи и устроили нам сильный гром, молнию и ливень.
Дорога домой
Уже в поезде из разговоров услышал, что "тайга болеет", "климат меняется - экология нарушена". У медведей, да и у других зверей тоже шкура плохая, поэтому перестали на них охотиться их развелось слишком много. Мы и сами частенько видели остатки варварского лесоповала, уродливых карьеров. При всей непостижимости масштабов природных ресурсов, где человек кажется игрушкой в руках природы, все это неприятно режет глаз. Кроме того, несмотря на всю увиденную красоту, таких красивейших скал, как в Центральном Казахстане, ни на Алтае, ни на Саянах я не видел.
В поезде туристы-водники возвращались из сплава, познакомился с самым общительным. Да и тот оказался родом из Караганды. Потом была пересадка в Новокузнецке, где почти двое суток мокли под дождем. Потом чудом удалось докупить билеты до Караганды. Даже когда я ехал на велосипеде домой, все не верилось - неужели! Наконец-то! Возвращение Мало приехать домой, надо еще и вернуться. Мы Туву изрядно зацепили, оставили там немалую часть себя и привезли с собой изрядный кусок Тувы. И пока этот кусок не переварится, не рассосется, не разложится по полочкам, до этих пор мы окончательно не вернемся домой. Мыслями мы еще в Туве, что-то делаем, куда-то движемся. Особенно часто мне вспоминается гора Хайыракан. Но написание этих строк помогает мне вернуться домой, анализ похода помогает мне переварить и разложить по полочкам тот большой кусок Тувы, который я проглотил. У этой страны неповторимый, резкий аромат, он не забывается. Тут перемешано все. Трудно сказать, как тут жить, но путешествовать очень интересно. О совпадениях случайностей 1. На выезде из Кызыла у "случайно" проезжавшего "Жигуленка" "случайно" подломилось колесо. Его занесло юзом и "случайно" выбросило в то место, где мы только что "случайно" стояли. 2. На перевале Бога я положил в жертвенник 20 тенге, но в России, видимо, нужно платить российскими. Через несколько минут, на спуске, я понял, что ручной тормоз не работает. Оказалось, что потерял тормозную колодку, которую так и не нашел. 3. В Павлодаре я пытался докупить билеты от Астаны, до Караганды, на поезд в котором мы уже ехали, но билетов уже не было. А позже в Ерментау Манин подошел к кассе и потребовал: "Дайте мне билеты на такой-то поезд и такой-то вагон". Кассир растерялась и дала, хотя после этого билеты опять кончились. В том году на Алтае было смешнее. Один раз мне перебежала дорогу черная кошка и на крутом спуске у меня обрывается тормозной тросик. Пришлось падать на бок. Другой раз это сделала рыжая кошка и у меня ломается пружинка натяжения цепи в суппорте. Такие поломки бывают раз в 10-15 лет. В общем, как видите, никакой мистики. Просто случайные совпадения. Тем более, что после белухи нам с Маниным к ним не привыкать. Резюме Складывается впечатление. Что это не мы прокладывали маршрут по Туве, а это она вела нас по своим дорогам, постоянно внося коррективы в наше движение и держа нас в постоянном напряжении, вплоть до пересечения порога родного дома. Что же все-таки произошло? Парадокс в том, что мы прошли меньше, чем хотели, но увидели больше чем ожидали. Я похудел с 80 до 70 килограммов, пресытился массой впечатлений, устал от длительного нервного напряжения. Поход не был легким и проявил много недостатков в подготовке: физической, технической, организационно, психологической. Но все недостатк мы перекрывали упрямством, все преграды мы брали измором. Где-то не хватало красоты и изящности движения. Но мы открыли новый мир, увидели могучую природу, познали другую жизнь, поняли других людей. Главный результат! Мы прошли! Планы Хотелось бы расширить велотуристскую базу. На велосипедах многие катаются, но серьезно ходить - не хватает духу, или информации. Тут нужна планомерная работа. Финансирование, что-то вроде велоклуба. Тогда только придет тот, кто хочет. В следующем году планируем пройти пустыню Гоби (моя древняя мечта). Тем более, что туда более чем на 1000 километров продолжается Алтай. Есть несколько вариантов маршрутов и мы сейчас будем собирать и уточнять информацию по Монголии. От любых видов помощи (информационной тоже) не отказываемся.